そもそも環境とは？

　何を指すのでしょう？

飼育スペースの温度や通気、湿度など・・・

しかし幼虫は容器の中にいるわけなので、結局はその容器内を

いかに快適にするか？に掛かっているという＾＾）

飼育でも自然下でもクワの幼虫はエサの中にいると・・・

（想像してみてください＾＾）自分の好きな食べ物を・・・・

その中にいるとゆーワケなんですねぇ＾＾）

クワの飼育中心でハナシを進めていきますと・・・

容器の中にはマットなり菌糸なりが詰まっているわけで、

そのエサが食べられる状態が長い期間保たれるよーに

飼育スペースの温度や湿度、通気などを

整えてあげることが大切なのかなぁーって＾＾）

置く場所によってもかなり変わってくると思うんです。

実際、こことあそこではマットの乾燥する期間が違う・・・みたいなことありますもんね＾＾）

エサの種類によって長所短所があるから

そのへんは把握しといたほーがいいかもしれません♪


幼虫の各ステージでも変わってくるのでここも面白いトコロ＾＾）

そーなると温度差なんかも気になります。

気にしていると言えば・・・

温度の滞留。。これ・・・・けっこう気にしています。

熱が篭る場所が存在するんです。わりと部屋の天井付近の４つの隅のうちの

どれか（ひとつとは限りません。。）ぢゃあそこに置かなきゃいいぢゃん。。的な考えは

マルなんですが、そこの場所はそこの場所でうまく利用します。

この時期のよーに温度が上がりにくい季節なんかに初令がいたり、産卵セットが

あったりするときはそこに置きます。

エアコン２２℃設定なのに、そこだけ２４℃～２７℃ぐらいまでになるときがあるんです。

ただ、乾燥もしやすいので置きっぱなしはダメです。。。

観察とキリフキ（マットでの飼育の場合）は必要です。

菌糸の場合は幼虫の成長具合で置く場所を変えたり・・・・

高い温度を維持する場所があれば、その逆も存在します。

やはり、どうしても設定温度に達しない場所って存在するので・・・

そこもうまく利用します。例えば３令中後期の管理に使うとかね。。

でも温度の低いところは朝方の放射冷却の影響大なので

上げ底したり、発泡スチロールの箱に入れたりと工夫は必要です。


後半は温度のハナシばかりになってしまいましたが、その他に通気、湿気

とエサの関係なんかは次回に＾＾）恒温維持のためのエトセトラなんかも

また今度＾＾）ただ・・・ノコの幼虫は強いのでボクのよーなズボラでも

対応してくれてるのかなぁとかは思っています。

本土系と南西諸島系・・・飼育の違い。

　国産ノコで大きく括りをつけるとすると

ボクはアマミ系と本土系に分けてしまうのですが・・・

（個人的な好みからです。。ｽｲﾏｾﾝ。。。）

幼虫のね、育ちかたが違うのですよ。

アマミ系のほうが早いです。例えば同じエサ、同じところに置いて飼育した場合、

（もちろん割り出した日、令も合わせる。）アマミ系のほうが育ちが早いです。

ワイルドの生息域が亜熱帯（もしくは亜熱帯の近辺）ということが起因しているのかも

しれませんが個体差を考えに入れないとすると断言してもいいかな？とか思います。

ボクのところではトカラが早いかな～？？あと全般的に菌糸の対応がいいよーな気が

しますねぇ＾＾）同じ部分も多々ありますよ。産卵のときとか、蛹室を作るときの特徴とか・・・

本土系は3令になるまでの時間がアマミ系に比べて長いような気がします。

どちらも大型になるであろう期待が持てる個体は3令からが長いのですが

アマミ系はいわゆる2年1化までは期間がかからないよーなカンジです。

あとアマミ系は外産ノコの飼育方法で応用が利くとゆーか同じような方法でも

大きくなることが多いのですが、本土系は独特のサイクルとゆーか？

ちょっと目線を変えてみたほうが大きくなることが多いです。

あくまでも個人的な見解なのですが、トカラの７４より本土の７０～を

出すほうがボクは難しいです。。

これは自分の性格が飼育に出ているせいもあるのかもしれませんが・・・

大きな幼虫を育てるには？（本土ノコ編）

　みなさんはどんなことに気を配っているのでしょう？

けっこー気になったりしませんか？

ボクの仲間ウチではあーんまりそーゆーハナシ。。

しても、他の笑い話で忘れちゃったり＾＾）もっとキョーレツなハナシがあったりで

随分時が経ってから思い出したりします。

まず、エサの種類ですよね？あと容器の大きさ、交換タイミングなんかが

話題に上りますが・・・あとは？遺伝？？

ボクはあんまり大きさって遺伝性を感じないんです。（あっ！ノコの場合です。）

むしろ型。。カタチは遺伝性を感じることが多いです。

でもオオクワなんかで一本目で目を見張るよーな大きさになる幼虫なんかは

遺伝・・・・カンケーしているんだろーなー。。

さて、タイトルに話題を戻しますと、今回は本土ノコを中心に＾＾）

ハナシを進めます♪

ココ最近、面白いなと思っているのがエサの種類。

同じ銘柄のオオヒラタケに幼虫を投入しても大きくなる産地とそーぢゃない産地が

ボクのところでは存在しています。

伊豆大島産は大きくなるのが早いのですが対馬産は遅い。。

でも壱岐産はいわゆるノコの菌糸の食べ方。ぢゃ、関東産は・・・壱岐に似てるかなぁ？

ここにミシマイオウやクチノエラブといった亜種を加えるとまた違った食し方。

個体差もあります。ではマットだと？？

マットだと顕著に違いが表れにくいです。平均的に大きくなるし・・・

まぁサンプルが少ないのでね。。戯言の域は出ませんよ＾＾）

容器の大きさは・・・・割り出した令にもよりますが、

やっぱ適切な大きさというのは存在すると思います。

大体割り出し後、♂♀構わず800に投入するのですが

本土ノコは最初５００とかでもいいのかな？とか考えるときもあります。

で、その次は♂1400、♀800・・・ボクは大体こぉしてますねぇ＾＾）

最初の一本目はあんまり食痕が・・・少ないウチに交換しなきゃならない。

菌糸の場合は菌糸が劣化するほうが明らかに早いです。

マットは・・・・個体差を重視してるのかなぁ？？けっこー初めから疎らに交換してます。

マットの場合はその時々の温度や湿度なんかでも変わっちゃうからなぁ。。。

幼虫が大きくなってるな＾＾）思う瞬間はマットでも菌糸でも容器壁面に幼虫が見えないとき、

まぁ居食いなんですが・・・ず～っと居食いを決め込んでボコッと穴が空いたように壁面に

出てきたときの幼虫はかなり期待します。菌糸の場合は食痕の出方が斑だったりすると

これもかなり期待します。ただ、本土ノコの場合、食痕が斑に出てくることは

あんまり観察していません。食痕が斑に出てくるときは幼虫が凄まじく大きいです。

あとは温度・・・ボクのとこでは3令中期までは温度高いほうが成績がいいんです＾＾）

26とか27℃ぐらいが成績がいい。あと通気・・・・ボクは容器の蓋とマットなり

菌糸の上部の間を空けることで調節しているのですが、他のクワより

多めに容量を取っています。ただ、マットの場合は乾燥も早くなるので

注意が必要です。水分についてはどぉなんだろ？

たま～に菌糸の水分量だと多いのかな？と感じることはあります。

糞がね。。。水分を多く含んでいるときが多々観察できるのでそぉ思っているだけなのかも

しれませんが・・・これはまだ観察の余地アリです＾＾）

ただねぇ。。。大きな幼虫＝大きな蛹、成虫とは必ずしもならないのは事実です。

大きな成虫が孵る可能性が高くなってるぐらいに思っているほぅが

楽しめます♪

報告。

　この時期の羽化が少ないと以前書いたのですが

全然羽化しないわけではなくて、若干数は羽化してきます。

そこで報告なのですが、ノコやヒラタのように幼虫の飼育温度が高くても

大丈夫（といっても２７℃ぐらいまでですが・・・）な種類・・・

羽化時の温度が下がっていると羽化不全が起こりやすくなることが観察できました。

羽化時、１４℃だと影響が出るみたいです。。。

特に大型は影響大でうまく上翅が伸びなかったり、頭部やアゴの薄皮が残ります。

ボクは前蛹、蛹の期間は温度の低いところに置くのですが

（時間はかかりますが、前蛹の段階で温度を下げるとアゴの長い蛹に変態

する確率が上がります。蛹の段階でも成虫の外骨格が形成されるとき

アゴが構築されるであろう部分のギリギリまで外骨格が形成されることを

観察しています。）羽化時は温度を２０℃近辺のところに置いたほうが

いいのかもしれません。

ボクのムシベヤはエアコン２２℃設定で床付近１６℃、天井付近が２４℃くらいまで

の温度幅ができます。（あとこの付近は何度、あそこは何度というのもありますが・・・）

ただ冷虫の中は２０℃恒温に設定してあります。しかし、冷虫の場合はセンサーで

冷虫の内部温度を安定させるわけですが、若干のタイムラグは否めない。。。

そのタイムラグの間に羽化を開始した個体が・・・・

そんなにサンプル例が多いわけではないので（多くないに越したことはない。。。）

絶対というわけではありませんが、もしその種類における低温で飼育されているかた、

ちょっと気にしてみてください。。

産卵数をコントロールする。

　ノコを飼育していると困るのが幼虫の数。

個人個人で飼育できる頭数というのは違うのでしょうが、

種類別、産地別で飼育する場合、やはり限度が出てしまいます。

ボクは１種類１０～１６ぐらいがベストかなと思っています。

サイアクのことを考えても３ペアはできるかな？という数字です。

では、どぉやって産卵数をコントロールするか？

ここでは飼育品をターゲットにハナシを進めていきます。

ノコはばらまき産卵なので、ある程度の底面積のあるケースを使ったほうが

産みはいいです。

本来なら中ケース程度の底面積があったほうがいいのですが

ここを小ケースを使います。

で、交尾を最低でも３回は確認した♀を投入します。

交尾回数ですが、ボクの飼育経験上では交尾回数の多い♀のほうが

孵った幼虫の♂♀のバランスがいいからです。

逆に一回の交尾だとセット一回目は♀が多い傾向が強いのです。

（これはボクの飼育経験上のハナシです。学術的な裏付け等がないので

あくまでもハナシとして書いています。）

小ケースで産卵セットを組む場合は、マットを固詰めオンリーで材は入れません。

先ほども書きましたが、ばらまき産卵ということはある程度の範囲を徘徊するという

ことになるので、徘徊できる容積の確保を優先するためです。

それでも♀によっては狭いスペースに短期間でけっこうな卵を産む個体もいるので

セットを組んでからの観察を注意深く行います。

あまりショックを与えないように心がけ、セットを組んだ３日後ぐらいに

ケース壁面、底面を覗き込みます。

ひとつでも卵を発見したら、また３日後ぐらいに同様の観察をします。

そのとき、ゼリーの減りも確認しておきます。

ノコ♀は徘徊して卵を産んでは上に上がり、ゼリーを舐めてまた潜ります。

（個体差があります。潜りっぱなしの♀もいますので・・・）

ケース壁面、底面に卵が３つ以上見えたら、♀を取り出す算段を考えます。

（３つはあくまでも目安です。）

ここからは毎日ケースを観察したほうがスムーズに♀を取り出せます。

で、上に上がってきた♀を捕獲します。

期間的にはセット時期にもよりますが・・・

初夏にセットした場合は２週間、初秋～秋はもう少し時間がかかると思います。

あと管理されている場所の温度が低いと産みが遅くなるので考慮に入れておきます。

大体このときの♀はまだ元気ですので、通常成虫を管理しているように

管理します。取り出し後の♀には高たんぱくゼリーではなく、

どちらかというと水分の多いゼリーを与え、そのゼリーを完食後、高たんぱくに

切り替えます。これは、タランドゥスを飼育していたときにBONさんが言っていた

『産後って水分取りたくなるんぢゃない？』の言葉からで、ノコにもやってみたところ

けっこーいいみたいなのでずっとやっていることです＾＾）

あとはそのセットのみでヨシとするか、もう一度セットを組むかはお好み次第です＾＾）

割りと卵を産みきっていない♀は長生きなのである程度の期間はセットを組まなくても

大丈夫だと思います。一回目の割り出しをどのへんでするかにもよりますが、

『やっぱりもう一度産ませよう』と思いなおすのを

一回目のセットに幼虫が見え始めるまでに決定します。

ボクはその年ごとにメイン種を２種（アマミ系１種、本土系１種）設定するのが

クセになっているので、それ以外は一回のセットに留めています。

それでも１種あたり１０～２０のあいだ採れたとして、かける種類数となるわけです。

相当数の幼虫を飼育することには変わりはありません。

飼育スペースに幼虫を置く場所というのを決めてあります。

そのスペースに幼虫を飼育する一番大きな容器が入りきるようには

心がけています。それ以上になると自分のキャパを越えてしまい、

あまりいい結果が出ないことのほうが多いのです。

だから購入しても泣く泣くブリードを諦める種類もいます。。。

ただ、生き物ですので思うようにいかないのは事実です。

どんなに細かく見ていても、３０から産んでしまう個体もいれば

その逆も然りです。

そんなこんなをいろいろ経験しながら楽しんでいます♪